好好学相机
入门
果冻效应 (Jello Effect) 是由您相机传感器的“卷帘快门” (Rolling Shutter) 引起的。
原理： 您的相机传感器（CMOS）在录制视频时，不是一瞬间“拍下”一整帧画面，而是像一台办公扫描仪一样，从上到下一行一行地高速“扫描”下来。
后果： 当相机本身快速平移（摇晃）时，或者被拍的物体（如您的手）快速运动时，传感器扫描到画面顶部和底部的时间是不同步的。
表现： 这会导致画面中垂直的线条（比如吉他琴弦、电线杆）发生扭曲、晃动，像“果冻”一样。
“曝光三角” (Exposure Triangle)，它们是控制一张照片（或视频）明暗的三个核心设置：
光圈 (Aperture): 镜头中“洞”的大小。它控制光线进入的量，也控制“背景模糊”的程度（即景深）。
快门速度 (Shutter Speed): 传感器暴露在光线下的时间。它控制运动的定格（时间越短，运动越清晰）或运动的模糊（时间越长，会拉丝）。
ISO (感光度): 传感器对光线的敏感度。它是在前两者不够用时，用电子方式“提亮”画面，但代价是会增加噪点（颗粒感）。
裁切导致“有效焦距”更大？
答：是的，这种说法 100% 有效。
原理： “裁切” (Crop) 就是相机在录制时，没有使用整个传感器的全部面积，而是只用了中间的一小块。
类比： 这就像您拍了一张大合影，然后回家在电脑上把它放大，只裁出正中间那个人的脸。
效果： 镜头本身没变，但因为您只看了画面中心的一小块，所以画面看起来就像被“拉近”或“放大”了。这个“放大”的效果，和您换用一个更长焦距的镜头是一样的。
有效焦距： 比如您用 50mm 镜头，相机裁切了 1.5 倍，那么您最终得到的画面视角（景别），和您用 50mm × 1.5 = 75mm 镜头拍出来的是一样的。75mm 就是它的“有效焦距”。
焦距的原理和作用
原理（简单理解）： 焦距（单位 mm），是衡量镜头“放大能力”的一个物理数值。它不是指镜头的物理长度，而是指光线焦点到传感器的距离。
作用（决定两件事）：
视角 (Angle of View) - 即“拍多广”
短焦距 (如 18mm): 叫广角。拍的范围很广，能“容纳”更多风景。
长焦距 (如 200mm): 叫长焦。拍的范围很窄，像望远镜一样“拉近”远处的物体。
标准焦距 (如 50mm): 接近人眼看到的范围，非常“自然”。
透视压缩 (Perspective) - 即“空间感”
广角 (18mm): 会夸大透视。离镜头近的东西（比如脸）会变得特别大，离镜头远的东西会变得特别小。（拍人脸会显得“大鼻子”）
长焦 (200mm): 会压缩透视。背景和前景看起来好像“贴”在了一起，空间感变平了。（拍人像更柔和、更讨喜）
广角“大鼻子” vs 长焦“压缩感”，为什么？
答：它们和“视角”不冲突。这个现象的唯一决定因素是“您与被摄者的距离”。
这是一个最重要的摄影概念，我帮您彻底理清：
黄金法则： 镜头的焦距（mm）本身不改变透视。改变透视的是您为了构图而被迫移动的“拍摄距离”。
场景一：用“广角 (18mm)”拍“大鼻子”
为什么： 因为您用的是广角镜，为了让脸能占满画面，您必须把相机怼得非常近（比如离脸 0.5 米）。
结果： 在 0.5 米的距离上，鼻子（离相机 0.5 米）和耳朵（离相机 0.7 米）的物理距离比例差异巨大（0.7 / 0.5 = 1.4倍）。广角镜忠实地记录了这种“近大远小”的夸张比例，所以鼻子显得特别大。
场景二：用“长焦 (200mm)”拍“压缩感”
为什么： 因为您用的是长焦镜，为了让脸占满画面，您必须退得非常远（比如离脸 10 米）。
结果： 在 10 米的距离上，鼻子（离相机 10 米）和耳朵（离相机 10.2 米）的物理距离比例几乎可以忽略不计（10.2 / 10 = 1.02倍）。
“压缩”： 此时，您身后的背景（比如 50 米外的一棵树）与您的距离比例 (50 / 10 = 5倍)，看起来也比广角（50 / 0.5 = 100倍）要小得多。这导致背景看起来被“拉近”了，和您“贴”在了一起，空间感被“压平了”。
为什么 14-bit (高深度) 的 RAW 直出图反而“对比度低”？
答：因为它记录的是“线性 (Linear)”的原始数据，而人眼看世界是“非线性 (Logarithmic)”的。
RAW (线性)： 传感器非常“老实”。光线强 2 倍，它记录的数值就大 2 倍。这种原始数据（尤其是亮部和暗部）在屏幕上直接显示时，看起来就是“灰蒙蒙”、“平平无奇”的。
JPEG (非线性)： 相机厂商（尼康、索尼）花了几十年研发的图像处理器，会在拍下 JPEG 的瞬间，对这个“线性”数据进行“烹饪”。最重要的一步就是套用一个“对比度 S-Curve (S 曲线)”。
S 曲线： 这个曲线会“提亮”中间调、“压暗”暗部、“压亮”亮部，让画面瞬间“通透”起来，变得高对比度、高饱和度，讨好您的眼球。
结论： RAW 很“灰”，因为它在等您（后期软件）去给它添加那条 S 曲线。JPEG 很“漂亮”，因为相机已经帮您添加了。
(2) RAW 是怎么转为 JPEG 的？
这个“烹饪”过程，在后期软件里（比如 Lightroom）主要分为 5 步：
去马赛克 (Demosaicing)：RAW 文件最原始的状态下，每个像素只记录了 R、G、B 中的一种颜色。这一步是“猜”出每个像素完整的 RGB 值。
白平衡 (White Balance)：校准“白色”，修正偏黄或偏蓝。
曲线/曝光 (Curves)：应用那条 S 曲线，调整对比度和明暗。
色彩/锐化 (Color/Sharpening)：调整饱和度、色相，并增加“边缘对比度”（见下一问）。
导出 (Export)：将 14-bit 的庞大数据，压缩并丢弃信息，变成 8-bit 的 JPEG 小文件
传感器的原理：光如何变成电子？
您的尼康 Z50 有一块约 2090 万像素的 CMOS 传感器。
您可以把这块传感器想象成一个极其精密、分工明确的“光子收集工厂”。
工作流程如下：
“感光点” (Pixel) 整个传感器被分成了 2090 万个微小的“感光点”，这就是**“像素”。每个像素都是一个独立的小单元，它的核心是一个“光电二极管” (Photodiode)**。
“光电效应” (The Magic) 这就是一切的核心原理。当光线（光子）穿过镜头，撞击到这个感光点时，它会激发能量，“撞”出电子。
光线越强（比如天空），撞出的电子就越多。
光线越弱（比如阴影），撞出的电子就越少。
“像素水桶” (The Bucket) 还记得我们聊 RAW 格式时用的“水桶”比喻吗？每个感光点就像一个小水桶，它的任务就是在快门打开的那段时间里，拼命收集被撞出来的电子。
“模拟到数字” (Analog-to-Digital) 当快门关闭时，相机处理器（EXPEED 7）会瞬间“清点”这 2090 万个水桶。它会逐一测量每个水桶里收集到了多少电子，并给它们分配一个数字值。
比如 0 代表纯黑（没有电子）。
16384 代表纯白（水桶满了，这是 14-bit RAW 的精度）。
这就是光信号（模拟）如何转变为数字信号的过程。
“拜耳滤镜” (Bayer Filter) - 解决颜色问题 等等，这个过程只能测量“明暗”，怎么知道“颜色”呢？ 为了解决这个问题，工厂在每个“水桶”上都盖了一个彩色滤镜，这个马赛克组合就叫“拜耳滤镜”。
一些水桶只允许红色光子进入。
一些水桶只允许蓝色光子进入。
大部分水桶只允许绿色光子进入（因为人眼对绿色最敏感）。
“去马赛克” (Demosaicing) 清点完成后，处理器拿到的是一个红、绿、蓝交错的、充满“窟窿”的马赛克图像。然后处理器会进行一次强大的“猜色”计算，根据周围像素的信息，把每个像素缺失的颜色信息“插值”填满。
最终，您就得到了一张全彩色的数字照片。
快门的原理 (它如何影响传感器)
现在您知道了传感器是“按时间收集电子”的，快门 (Shutter) 就是那个“控制时间阀门”的设备。
您的 Z50 有两种快门，它们的原理截然不同：
A. 机械快门 (Mechanical Shutter)
原理： 在您的传感器前面，有两片真实存在的、不透光的“幕帘”（前帘和后帘）。
工作流程：NORMAL：
您按快门。
“前帘”打开，传感器开始暴露在光线下，”水桶”开始收集电子。
等待您设定的时间（比如 1/1000 秒）。
“后帘”关闭，传感器停止曝光。
处理器开始“清点”水桶。
如何影响运动：
高速快门 (如 1/4000s): “阀门”只打开了一瞬。您快速挥动的手只来得及在一个位置留下电子，就被定格了。（运动被凝固）
慢速快门 (如 1/30s): “阀门”打开了较长时间。在水桶收集电子的这 1/30 秒内，您的手已经从 A 点移动到了 B 点，在传感器上留下了一道连续的“轨迹”。（运动模糊）
B. 电子快门 (Electronic Shutter)
原理： 机械快门完全不工作（两片幕帘一直开着）。
工作流程： 处理器通过电路直接命令传感器：
“所有水桶，现在开始清空并收集电子！”
等待您设定的时间（比如 1/1000 秒）。
“所有水桶，现在停止收集！”
处理器开始“清点”。
“卷帘快门”问题： 这就联系到了您问的“果冻效应”。处理器没法在同一瞬间命令所有 2090 万个像素。它只能像扫描仪一样“从上到下”逐行开启和关闭。
如何影响运动： 当您的手快速运动时，传感器“扫描”到您手的顶部和底部时，您的手已经不在同一个位置了。处理器把这些不同时间点的信息拼成一帧，您的手就“扭曲”或“倾斜”了，这就是果冻效应。
景深的原理 (它如何影响光线)
景深 (Depth of Field) 不是电子原理，而是物理光学原理。它只和光圈 (Aperture) 有关。
为了理解它，我们只需要一个概念：“焦点”。
“合焦” (In Focus): 当您对焦在吉他 12 品时，意味着从 12 品反射出来的所有光线，穿过镜头后，完美地汇聚（收敛）成一个清晰的“点”，正好落在传感器上。
“失焦” (Out of Focus): 此时，您身后的书架（背景）反射的光线，穿过镜头后，没有汇聚在传感器上。它们可能汇聚在传感器前面，或者后面。当它们投射到传感器上时，已经扩散成了一个模糊的“圆斑”。
这个“圆斑”在专业上叫**“弥散圆” (Circle of Confusion)**。
您要的“背景模糊”，就是让这个圆斑变得足够大！
光圈 (Aperture) 是如何控制这个“圆斑”大小的？
A. 大光圈 (如 F1.8，洞很大):
光圈洞很大，允许各种角度（非常斜）的光线进入镜头。
当背景失焦时，这些从“四面八方”射入的光线会扩散得非常开，在传感器上形成一个非常大的模糊圆斑。
结果： 浅景深 (背景极度模糊)。
B. 小光圈 (如 F16，洞很小):
光圈洞非常小，它只允许那些接近“笔直”的光线进入。
当背景失焦时，这些“笔直”的光线即使没有汇聚好，它们也没有空间扩散，投射在传感器上依然是一个非常小的圆斑，小到您的肉眼认为它还是清晰的。
结果： 大景深 (从前到后都很清晰)。
“F1.8，F 不是指焦距么？”
答：不是。这是一个最常见的误区！
您是把 F-number (F值) 和 Focal Length (焦距) 搞混了。
焦距 (Focal Length): 指的是镜头的“放大能力”或“视角”。它的单位是 mm (毫米)。
例如：50mm, 85mm, 18-140mm。
光圈 (Aperture): 指的是镜头中间“洞”的大小。它的单位是一个比率，写作 F/x 或 f/x。
例如：F/1.8, f/1.8, F/8。
为什么都用 F？ F-number (F值) 是一个公式：光圈 F 值 = 镜头焦距 / 光圈孔径直径。
给新人的简单区分法： 您不需要记公式，只需要记住：
F 后面带 mm (如 50mm) = 焦距 (管远近/广角)
F 后面带 / 或 1. (如 F/1.8 或 F1.8) = 光圈 (管明暗/虚化)
“他们说的大光定是什么意思？”
这是摄影圈的“黑话”，您把它拆开就懂了：
“大光” = 大光圈 (Large Aperture)。
指的就是 F 值非常小（F/1.8, F/1.4, F/1.2）。
“定” = 定焦镜头 (Prime Lens)。
指的是这支镜头的焦距是固定的（比如固定 50mm），它不能像套机镜头那样“拧一下”来放大缩小（变焦）。
为什么“大光定”很流行？ 因为定焦镜头（结构简单）可以用更低的价格、更小的体积，做出比变焦镜头（结构复杂）大得多的光圈。
结论：“大光定”就是“大光圈定焦镜头”的简称，它是拍出背景模糊效果的“神器”。
拍背景虚化的吉他，需要什么镜头？
要实现您要的“电影感”模糊效果，您需要两样东西：大光圈 + 合适的焦距。
光圈 (Aperture):
必须的。这是制造虚化的首要条件。
要求： 越大越好。请寻找 F1.8 或更小（如 F1.4）的镜头。
焦距 (Focal Length):
它会影响“透视”和“虚化强度”。 长焦距（如 85mm）会“压缩”空间，让背景虚化看起来更“猛烈”。
要求： 对于您的尼康 Z50（它是一台 APS-C / C画幅 / DX格式的相机），如果您想在正常距离（比如 1-2 米）拍摄吉他，最适合您的“大光定”焦距是 30mm 到 50mm 之间。
30mm 或 35mm：可以拍下吉他和您的手部，带一点环境，很“自然”。
50mm 或 56mm：更“特写”，背景的压缩感和虚化会更强，非常适合拍弹奏的手指细节。
配置推荐 (针对您的 Z50)： 去搜索“尼康 Z 卡口”的 Sigma 30mm F1.4 或 Viltrox (唯卓仕) 56mm F1.4 这样的镜头。它们是性价比极高的“大光定”，能 100% 满足您对虚化的需求。
为什么点一下屏幕就能对焦？
答：因为您的 Z50 传感器上布满了“对焦侦探”。
这个技术叫 “混合式自动对焦 (Hybrid AF)”。
在您的 Z50 传感器（那个“光子工厂”）上，除了有 2090 万个“感光像素”（收集光）之外，还集成了成千上万个特殊的“对焦像素”。它们分为两种：
“相位检测” (Phase-Detect) 侦探：
原理： 它能从两个不同角度看光线，通过三角测量法瞬间算出“焦点现在在前面还是后面？”以及“差了多远？”。
特点： 速度极快。
“反差检测” (Contrast-Detect) 侦探：
原理： 它盯着一个区域，指挥镜头马达轻微前后移动，直到这个区域的“反差（锐度）”达到最大（最清晰）。
特点： 精度极高，但速度稍慢。
当您触摸屏幕时： 您就是在告诉相机处理器：“请立即激活这个区域的‘相位’和‘反差’侦探。我不管别的，我只要这个点最清晰！”
处理器收到命令，驱动镜头马达，两种侦探协同工作，在零点几秒内就把焦点锁定在您点的位置。
自动对焦的原理（马达）
“发现焦点没落在传感器上时他做了什么来应对？镜头马达用来移动镜头吗？”
答：是的，处理器会立即命令镜头马达移动镜片。
您的理解非常接近真相了！
侦测 (Phase-Detect)： 您的 Z50 II 上的“相位侦探”在 0.01 秒内算出：“目标清晰点在传感器 后面 5 厘米。”
计算 (Processor)： EXPEED 7 处理器立即计算：“要让焦点回到传感器上，我需要让镜头里的‘对焦镜组’向前移动 0.8 毫米。”
执行 (Motor)： 处理器向镜头马达发送电信号：“执行命令：向前移动 0.8 毫米。”
确认 (Contrast)： “反差侦探”确认该点的反差（锐度）达到最大，对焦完成。
“镜头应该挺大个吧，移动要较大的力？”
这是一个巧妙的误解！
镜头马达（比如尼康 Z 镜头的 STM 步进马达）并不会移动您手里的整支镜头。
它移动的只是镜头内部一组特定的、通常很轻巧的玻璃镜片，这组镜片被称为 “对焦镜组 (Focus Group)”。
比喻： 镜头马达不是“举起一整个哑铃”，而只是“拨动哑铃片上的一个小旋钮”。
现代的步进马达 (STM) 非常精密，它们不需要“很大的力”，而是需要“极高的精度”，它们能以微米 (μm) 为单位来移动镜组，所以才能做到又快、又准、又安静。
任意点一个地方都能对焦成功吗？
答：不能。
您可以在屏幕上任意点，但相机要成功对焦，必须满足两个条件：
不能是“一片虚无”：
对焦系统（尤其是反差检测）是靠“看清细节”来工作的。
如果您点的地方没有反差，它就“瞎了”。
失败案例： 一面纯白的墙、一片纯蓝的天空、一个纯黑的阴影、一个完全失焦的模糊光斑。
成功案例： 吉他的琴弦、书本上的文字、人脸的眼睛、树叶的边缘。
不能“太近”：
每支镜头都有一个“最近对焦距离”（比如 30 厘米）。
如果您把相机贴得离吉他只有 10 厘米，您就算把屏幕点碎了，它也无法合焦，因为这超出了镜头的物理极限。
距离、虚化和三要素的联动
“拍出虚化的效果，跟相机和吉他主体之间的距离有关系吗？”
答：有，而且关系非常大！
这是实现“背景虚化”的第三个关键因素（前两个是光圈和焦距）。
您离吉他越近 -> 背景越模糊。 （好像是因为焦距的透视效果，我们调整的是自己和远景到相机的距离的比例，长焦能拉平空间感，也能加强背景模糊）
吉他离它背后的墙越远 -> 背景也越模糊。
“这个距离变动，是不是得跟着变动光圈、焦距？”
答：您不必 必须 跟着变，但您可以 主动 变动它们来控制画面。
这三者（光圈、焦距、距离）是“虚化控制旋钮”，您可以把它们想象成调音台：
您的目标： 保持虚化效果不变。
您的动作： 您往后退了一步（距离变远了）。
后果： 虚化效果减弱了（背景变清晰了）。
如何补偿： 此时，您就需要拧另外两个“旋钮”来补偿——要么开大光圈（比如从 F2.8 -> F1.8），要么增加焦距（比如从 30mm 放大到 50mm）。
总结： 它们是互相影响的。在实际拍摄中，您通常是先固定一个您喜欢的光圈（比如 F1.8）和焦距（比如 30mm），然后通过前后移动您自己（调整距离）来找到那个虚化效果最完美的“甜蜜点”。
APS-C vs 全画幅 (Half vs Full Frame)
“APS-C是什么？半画幅全画幅什么区别？”
APS-C： 这是您的 Z50 II 所使用的传感器尺寸的行业标准名称。尼康管它叫 DX 格式。
半画幅 (Half Frame)： 这是 APS-C 的一个常见昵称，因为它的大小约等于“全画幅”的一半（虽然严格来说不是 1/2）。
它们的核心区别就是传感器（光子工厂）的“画布大小”：
为什么叫“大三元”？
这是一个来自中文摄影圈的“黑话”，它借用了一个文化概念：
来源： 来源于麻将 (Mahjong) 中一种非常难凑齐、番数很高的大牌——“大三元”（集齐了“中”、“发”、“白”三张牌）。
类比： 在摄影中，它指的是三支恒定 F2.8 大光圈的专业变焦镜头。
“三元” (The Three)：
广角变焦： (如 16-35mm F2.8) - 拍风光、建筑
标准变焦： (如 24-70mm F2.8) - 拍人像、纪实（最常用）
长焦变焦： (如 70-200mm F2.8) - 拍特写、体育、舞台
“大” (The Big)：
光圈大： 它们都拥有 F2.8 的大光圈，而且在变焦的任何焦段都保持 F2.8 不变（这叫“恒定光圈”）。
体积大： 要做到恒定 F2.8，镜片用料必须非常足，导致镜头非常巨大。
价格“大”： 它们都非常昂贵。
总结： “大三元”就是指三支 F2.8 恒定光圈的专业镜头。它们像麻将里的“大三元”一样，是专业摄影师的“毕业装备”，是品质、价格和重量的巅峰。
您把两种完全不同的“裁切 (Crop)”搞混了。
“传感器裁切”（物理特性）： 这是您的 Z50 II 与生俱来的。
“视频裁切”（功能限制）： 这是某些相机在特定模式下（如 4K 60p）才会发生的。
现在我们只说第一种：“传感器裁切”。
原理： 您在上一问中已经知道了“全画幅”和“APS-C（半画幅）”的区别在于传感器（画布）的大小。
画布的比喻：
镜头就像一个投影仪，它总是投射出一个巨大的圆形画面（这个画面足够覆盖“全画幅”画布）。
全画幅 (Full Frame) 是一块 A3 大小的画布，它能接收到投影仪画面的绝大部分。
APS-C (您的 Z50 II) 是一块 A4 大小的画布。
“裁切”的发生： 当您把同一个投影仪（镜头）放在 A4 画布（Z50 II）前时，A4 画布太小了，它只能接收到投影画面最中心的那一块。画面四周的部分都投射到画布外面，丢失了。
这个“只接收到中心部分”的动作，就叫“裁切 (Crop)”。
后果： 因为您只看到了画面的“中心放大版”，所以它看起来就像是被“拉近”了。
倍率： 您的尼康 Z50 II（DX 格式）的裁切系数是 1.5 倍。
举例： 您把一支 50mm 的镜头装在 Z50 II 上，您实际看到的画面（视角）是 50mm × 1.5 = 75mm。
这个裁切是拍照视频都会发生吗？还是只在 4K 60p 发生？
答：您的 Z50 II 的 1.5 倍“传感器裁切”是永久的、物理的，它在任何时候都会发生。
拍照片时： 有 1.5 倍裁切。
拍 1080p 视频时： 有 1.5 倍裁切。
拍 4K 30p 视频时： 有 1.5 倍裁切。
您之所以会混淆，是因为您把这两种“裁切”搞混了：
“传感器裁切” (1.5x)：
谁有： 您的 Z50 II (APS-C) 永远有。
原因： 物理传感器（A4 画布）比全画幅（A3 画布）小。
“视频裁切” (比如 1.2x 或 1.5x)：
谁有： 某些（包括全画幅和 APS-C）相机在运行超高规格视频（如 4K 60p 或 8K）时额外增加的裁切。
原因： 处理器（大脑）算力不够，或者为了防止过热（就像我们之前聊到的）。它为了“偷懒”，干脆不读取整个传感器，只读取中间一小块来进行 4K 60p 录制。
所以，您的 Z50 II 在任何模式下，都 至少 有 1.5 倍的物理裁切。
然后，如果（只是如果）它在 4K 60p 模式下还有一个 1.2 倍的“视频裁切”，那么您在该模式下的总裁切就会是 1.5 × 1.2 = 1.8 倍。
（附注：Z50 II 使用了 EXPEED 7 处理器，它在 4K 30p 模式下是没有“额外视频裁切”的，这非常棒！）
等效焦距 = 镜头的真实焦距 × 裁切系数
相机如何成像的？（详细版）这是一个非常精妙的过程，从光子到 JPEG/MP4，大致分为 6 步：步骤一：光学（镜头）光线（光子）从您要拍的吉他反射出来，穿过镜头。镜头的光圈 (Aperture) 负责控制“光线进来多少”。镜头的镜片组 (Lens Elements) 负责将这些光线聚焦 (Focus)，让它们在传感器表面形成一个清晰的、倒立的实像。
步骤二：快门（时间）您按下快门键。相机的快门帘幕 (Shutter) 打开，允许光线照射到传感器。快门速度 (Shutter Speed) 决定了快门打开的“时长”，即传感器暴露在光线下的时间。
步骤三：传感器（光电转换）光线照射到 CMOS 图像传感器上。这个传感器是一个覆盖着数百万个“感光单元”（Photosites，即像素）的硅片。关键： 传感器本身是“色盲”的，它只能感知光的强度（亮度）。拜耳滤镜 (Bayer Filter)： 为了解决色盲问题，每个像素上都覆盖了一个微小的红、绿、蓝滤色片。这意味着每个像素点只记录了 R、G、B 三种颜色中的一种的亮度信息。当光子撞击像素时，像素会产生微弱的电荷（模拟信号）。光越强，电荷越强。
步骤四：ADC（模数转换）相机高速读取传感器上每个像素的电荷（模拟信号）。ADC (Analog-to-Digital Converter / 模数转换器) 将这些模拟电荷转换成数字信号（0 和 1）。位深度 (Bit Depth)： 这个转换的精度就是“位深度”。比如 14-bit，意味着它能把亮度区分为 $2^{14} = 16384$ 个级别。这就是 RAW 数据的诞生。 它是一个巨大的、未经处理的“马赛克”文件，记录了每个像素R或G或B的亮度值。
步骤五：ISP（图像处理器 “烹饪”）这个 RAW 数据被发送到相机的大脑——图像信号处理器 (ISP)（在您的 Z50 里叫 EXPEED 处理器）。去马赛克 (Demosaicing)： ISP 做的第一件事，就是通过复杂的算法，“猜”出每个像素点缺失的另外两种颜色，把马赛克还原成完整的彩色图像。“烹饪”： 接着，ISP 会应用白平衡（校色）、S 曲线（加对比度）、降噪（处理噪点）、锐化（加边缘对比度）和色彩配置文件（尼康的“优化校准”）。
步骤六：压缩与存储
JPEG： ISP 将“烹饪”好的 14-bit 图像，压缩成 8-bit 的 JPEG 文件，丢弃大量信息，缩小体积，存入 SD 卡。
RAW (.NEF)： ISP 直接把第 4 步诞生的那个“未烹饪”的 RAW 数据（经过轻微压缩）存入 SD 卡。
视频 (MP4)： ISP 会连续以每秒 30 次（4K 30p）或 60 次（1080p 60p）的速度重复 3-5 步，并将每一帧“烹饪”好的图像用 H.264 编码器压缩成 MP4 视频流，写入 SD 卡。
相机：AUTO 档 vs A/S/P 档
这是“傻瓜”和“创意”的根本区别。它们都利用了“自动曝光”，但“控制权”在谁手里完全不同。
AUTO (全自动档)
谁控制： 相机 100% 控制一切。
它做什么： 相机会自动帮您决定所有的曝光三要素（光圈、快门、ISO）。它甚至会自己决定是否要弹出闪光灯。
您能做什么： 您几乎什么都不能做。 您无法控制背景虚化，无法控制运动模糊，也无法使用“曝光补偿 (EV)”。
比喻： 您是乘客，相机是司机。
A / S / P 档 (创意自动档)
谁控制： 您和相机“合作”。您定下一个“创意”目标，相机负责完成“技术”收尾（自动曝光）。
您能做什么： 您可以完全控制“曝光补偿 (EV)” 来修正相机的自动测光。
比喻： 您是领航员（下达指令），相机是司机（执行操作）。
安全快门 = 1/焦距，比如400mm焦距（半画幅等要考虑等效焦距），安全快门=1/400，只要不低于这个快门速度，就大概率可以克服手抖造成的图像模糊，当然相机有防抖功能来允许更低的快门速度。
ISO 100 就可以了。
曝光表、曝光补偿其实是类似的，表示的是当前调的系数，相机认为当前的曝光情况是如何的。比如EV+数字（正负数，正数是过曝了，负数是不够），通常认为在中间是合适的。
光圈 F=焦距/通光口径，所以口径大，F值小。
光圈挡位，一档即光圈数值增大根号二倍，进光量增大两倍，目前相机普遍情况是转动一次光圈增减三分之一挡位，所以转三次进光量增大两倍？
通常镜头中段的光圈画质最佳。
M 调三要素，曝光表不能调（因为我们通过调节三要素来间接控制曝光补偿）
A 光圈优先模式，光圈固定，只能调 光圈、ISO、曝光表（即曝光补偿），不能调快门（相机反推）。在这个模式下，如果固定了曝光表，尝试去调ISO或光圈，画面亮度不会有变化，因为你这俩少了，他会多加快门。因此想调整曝光度，得调曝光补偿（当然，调曝光补偿的话，快门也会变化 ）。 最后，如果参数都不动，转动相机，为了保证不变的曝光目标，相机可能就会自动调节快门。拍人像的话，光圈参数重要，快门无所谓，且经常要变化构图（如果在M档，相机一动曝光目标就偏移了，这时候你得调参数），而A档的话，相机会保证你固定的三个参数（包括曝光补偿），然后自动调节快门，所以很方便。
S 快门优先，固定了快门、ISO、曝光度，变化的是 光圈。这回仍然是和光线、构图多变的题材，并且这回是快门重要（所以适合运动类，比如打鸟、动物、体育）
P 曝光度和ISO固定，光圈和快门自动变化（但是如果对自动的结果不满意，是可以对他俩进行调整的），适合情况复杂的场景，比如一会光圈重要一会快门重要，比如婚礼等，其实用的少。
ISO在任何模式下都可以是自动的，可以调成 AUTO ISO，比如在快门优先模式下，光圈假如调到头了（被物理镜头限制），这时候为了达到想要的效果，它才会去自动调节ISO。所以还比较只能，知道ISO要尽量少调。（如果是A档，回自动调节快门速度的，我们需要给快门速度设置最小值，当快门不能再变慢了，就会自动去调节ISO。）
曝光表是用来描述这张照片的平均亮度的，即50%灰中性灰（中等亮度）
大多数物品都是18%的反射率，对这些东西我们用中等亮度来表达是合适的，也就是此时曝光补偿系数是0.
而对于高于18反射率的东西比如雪，曝光补偿得高一点，就得亮一点，否则看起来就灰灰的。
低于18的东西，曝光补偿得低一点，否则看起来也是灰灰的，不像真正的葡萄。
总结就是 白加黑减。（黑也可以是蓝调，加减指的是曝光补偿的正负）
如果受光不均匀，白加黑减的规则可能不适用了。此时要看测光模式
平均测光：默认测全图的平均值
中央测光：测中间一小块区域的平均亮度
点测光： 对焦点和测光联动（对焦点在哪就测哪里），比较常用
注意，测光区域的改变只会影响曝光表显示哪个区域的曝光值，如果其他参数不动，拍出来的图片的曝光效果是不变的。
比如原来平均测光调曝光补偿为0，这时候切换点测光测一个区域发现曝光数为负数，但两次快门拍照的图片曝光度是一样的。
还有个例子，假如在半自动A档（快门会变的场景），曝光补偿是固定的0，现在平均灰度达到了中等亮度，你现在点测光并选了一个暗的区域，为了依然保证这个区域的曝光值达到0，相机会自动调快门，从而导致图片变亮。所以半自动挡，切换测光模式有可能曝光会变。
受光不均匀指的是一部分区域很暗，一部分很亮。此时点测光人脸，起码能保证人脸的曝光是正确的。
矩阵测光 相当于 平均测光和点测光的结合版本，相当于会主要考虑那个焦点，但是也会考虑其他区域
相机对焦不是对在某个物体上，而是对在这个物体所在的距离上，所以是构成一个垂直于相机拍摄方向的焦平面，不在焦平面，不管在前面还是后面，离得越远越模糊，也就是虚化效果。
景深指的是焦平面前后，物体仍然能保持清晰的一段范围，可大可小可调节。光圈大，景深小，前后景的虚化效果就会很强。光圈小了，前后景就会清晰点，以防你要拍的就是前后有距离的东西。
对焦距离也会影响景深（镜头到焦平面的距离叫对焦距离），对焦距离小 景深小 虚化强，但一般不会这么用，会增大对焦距离来获得大景深，此时前后景较为清晰
当对焦距离达到超焦距的时候，能看到景深为已经到达正无穷了，这个就是超焦距点。实际拍摄中拍两张就知道了。（此时从两米开外的距离都很清楚，拍风景经常会用到
焦距也影响景深，焦距越长景深就越小，但同样会影响构图。
其实能够灵活控制来影响景深的也就只有光圈了。
关于档位： 强迫自己使用 A 档（光圈优先）。
这是学习摄影最快的方式。你需要思考的只有一件事：我要多大的景深？（要背景虚化就转波轮把 f 值调小，要清晰就调大）。
怎么切换？ 按住 ISO 按钮不放：
拨动后波轮：改变数值（100, 200, 400…）。
拨动前波轮（快门下面那个）：开启或关闭 AUTO 功能。
问题 1：在 Auto ISO 模式下，手调 ISO 到 500，是设置了“下限”吗？
结论：是的！完全正确！你发现了 Auto ISO 的底层逻辑。
在尼康 Z 系列相机的 P / S / A 档位下，当你开启 Auto ISO 时，你手动拨动拨轮设置的那个数值（比如 500），就会变成“基础 ISO (Base ISO)”或者说“下限”。
逻辑是这样的：
你告诉相机：“哪怕光线好到爆炸，你也不能把 ISO 降到 500 以下！这是底线！”
如果环境变暗： 相机为了保证曝光，会从 500 开始往上涨（比如涨到 1600, 3200… 直到撞到你菜单里设置的“最大感光度”墙壁）。
如果环境变亮： 相机想降 ISO，但发现你锁死了 500，它就不敢降了。它只能去加快快门速度或者收缩光圈。如果快门光圈都顶不住了，照片就会过曝。
为什么要这么设计？ 通常我们都把这个值设为 100（画质最好）。但有时候（比如拍体育或抓拍），为了强行保证快门速度不掉下来，摄影师会故意把起步 ISO 设高一点（比如 800），牺牲一点画质换取安全感。
关于 AF-L（对焦锁定）和“先对焦后构图”的深度解析
对焦锁定之后焦点就不会乱动了，比如拍吉他音孔里面，如果对好焦了（不管使用手动对焦还是啥），这时候按快门，在半按快门那会就会自动对焦到 琴弦，里面的纸就看不清了，这时候按住AF-L，告诉相机：“别动了！就锁在这个距离！”，这时候你不管怎么构图，半按快门，焦点都不会变，相当于把焦距锁死了，好用的。
总结： 在 AF-C、AF-A 模式下，半按快门是“启动对焦”，AF-L 键是“停止/锁死对焦”。这就是为什么需要两个键。
AE-L（曝光锁定）到底锁的是什么？
它锁的不是“曝光补偿”那个数值（+0.7, -1.0），它锁的是当前那一瞬间计算出来的具体参数组合（快门、光圈、ISO）。
举个栗子：
你在 A 档（光圈优先），光圈 f/2.8，ISO Auto。
你对着很亮的天空测光：相机算出来快门要 1/1000秒 才能不曝光过度。
此时你按下 AE-L 键： 相机就把 “1/1000秒” 这个参数死死锁住。
你再把相机转回来对着很暗的树荫：
没锁 AE-L： 相机会自动把快门降到 1/60秒（为了把树拍亮）。
锁了 AE-L： 相机依然强制使用 1/1000秒。结果就是树荫漆黑一片（剪影效果）。
在什么档位有影响？
A 档（光圈优先）： AE-L 帮你锁住 快门速度（和 ISO）。
S 档（快门优先）： AE-L 帮你锁住 光圈值（和 ISO）。
P 档（程序自动）： AE-L 帮你锁住 光圈+快门 的组合。
M 档（手动）：
如果你用 固定 ISO：AE-L 没用（因为光圈快门ISO全是你自己定的，本来就是锁死的）。
如果你用 Auto ISO：AE-L 帮你锁住 ISO 值。
如果按钮功能是默认的 【AE/AF Lock（曝光和对焦都锁定）】：
动作： 你对着天空（无穷远）按住按钮，想锁定天空的亮度。
结果： 此时相机不仅锁定了亮度，还顺便把焦距锁死在了无穷远。
悲剧： 你保持按住按钮，转身构图拍树荫下的女朋友（近处）。
按下快门： 曝光是对了（天空没过曝），但因为焦距锁在无穷远，近处的女朋友彻底糊了。
怎么解决？（必须改按键功能！）
尼康早就知道这个问题，所以那个按钮是可以自定义的。
选了【AE lock only】之后的操作流
改完设置后，你就可以像专业摄影师一样操作了：
第一步（测光）： 镜头对准天空/亮处，按住 AE-L 按钮不松手（此时只锁定了亮度，对焦系统还可以动）。
第二步（构图）： 保持按住按钮，把镜头移回来对准树荫下的主体。
第三步（对焦）： 半按快门。这时候相机开始对焦，滴！对准了树荫下的主体（此时亮度依然保持着天空的标准）。
第四步（拍摄）： 完全按下快门。
完美结果： 主体清晰，且背景没有过曝。